伸出手指，从西装的领口开始，慢慢划过斜襟、缎面嵌边、腰部的接缝，指尖的触感比眼睛更敏锐，能摸到斜襟的下坠、嵌边的扭曲，还有衬布留下的硬楞。
艾琳赶紧把情况说了一遍，从面料缩率的问题，再到结构支撑和缝合的难题，说得很详细，连下坠量都报了出来。
“我们试了真丝衬、马尾衬，换了针法，调整了裁片尺寸，都不太行，要么下坠，要么僵硬，要么嵌边扭曲。”
李砚走到面料柜前，翻出一卷极薄的真丝乔其纱衬，又拿出一小卷细如发丝的鱼骨架。
“这款粗花呢的羊毛含量高，缩率不稳定是正常的，但你们用的预缩方法不对。
意大利的羊毛混纺粗花呢，不能用冷水浸泡预缩，要用蒸汽预缩，温度控制在80度，时间15分钟，而且要分两次预缩，第一次预缩后放24小时，让面料自然回潮，第二次再用60度的蒸汽轻蒸5分钟，这样缩率就能稳定在1%以内，幅宽就不会乱变了。
至于斜襟的下坠，不用加厚重的真丝衬或马尾衬，用这种真丝乔其纱衬做隐形支撑就够了......”
正说着李砚拿起玛丽的银针，在缎面和粗花呢的衔接处比划了一下。
“缎面和粗花呢的张力不一样，机器缝纫的线迹太硬，会把缎面拉扭。
你用手工的藏针缝来缝嵌边，每缝三针，就轻轻拉一下线，让缎面的张力和粗花呢的张力保持一致，这样嵌边就不会扭了。
而且嵌边的宽度要从领口到下摆慢慢收窄，领口处宽2厘米，下摆处宽1.5厘米，这样视觉上能顺着斜襟的线条走，弥补没有裙摆的延伸感。”
他又看向斜襟上的珍珠装饰。
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