顾鲲听着听着，像是赶苍蝇一样露出一丝嫌恶的表情“把登喜路那几个布狗的牌子划掉，不要念出来，污染了我的耳朵。有我顾某人在一天，布狗的所谓奢侈品品牌在华语传媒界必须是一坨屎，我有把握用我的话语权，把这个节奏带得死死的。所以，我不需要考虑买那些股份的问题。”
梁劲松连忙道歉“对不起，是我们被殖民久了，一时没改过来，我马划掉。不过，即使是剩下的这些品牌，如果您想置换入股，也是要挑选一下的，目前我们在场内的股份市值肯定不足以置换，而且我们主动提置换，多多少少要给一点溢价——
毕竟这里面很多奢侈品公司，并不是市公司，它们的股份是没有公认的流通价的，有些还是那些金融机构之前做可转债等之类的融资的时候，遇客户到期公司债无法执行，才得到的股份。”
顾鲲有买股票的那些金融机构，当然都是有流通股，在二级市场随便玩的。
但是，90年代末的顶级奢侈品品牌，则很少有在金融市场市的。
如梁劲松提到的乔治阿玛尼是最典型的家族式经营，确切的说是创始人经营。作为创始人兼总设计师的乔治阿玛尼本人非常排斥金融操作，不喜欢被任何股东干涉他的决策和设计风格、产品节奏，所以坚决不市，坚决不让别人指手画脚，几乎还是手工小作坊式的管理风格。
但乔治阿玛尼也是有一部分股权外流的，主要是靠某些年份资金链紧张的时候，借了以公司股权为抵押的可转债，最后还不清，被金融机构黏了，转成了股的债，在公司复苏后怎么也甩不掉。
所以要买这种公司的股份，除了直接跟老板本人谈收购之外，只有指望金融市场这些债转股了。这类来源份额也不会大，很多都是只有百分之几，只能算为一个进场的抓手、着力点。
至于古驰和卡地亚这些，倒是不排斥股权交易，虽然没有二级市场充分流通，但是外部股东却不少——后世奢侈界首府阿诺特想阴古驰并购的时候，是从其他非流通小股东手，暗搓搓买了古驰14的股权，然后突袭举牌，可惜被古驰联络开云集团稀释反抗成功了。
“我们目前手头的港股金融股还剩多少钱没抽出来？”
“大约还有30多亿美元，大约够您在这张表里选一半多的可置换股份，剩下的你要是都想要，得重新掏腰包加钱。”
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